Pravoslavna · arhitektura. Opis crkve sv. Jeliseja u selu Crkva Kiš u selu Kiš

Turistički raj
Svi oni koji su posetili Šeki žele samo jedno - da ponovo posete ova mesta

Ainur Talibova
Baku

Stanovnici Šekija ne odgovaraju na komplimente o lepoti ovih mesta. Jeste li navikli na to? Svi vole Šekija. Svi mu se dive i skoro svi ga hvale. Šeki je pravi turistički raj, centar turizma u severozapadnom regionu Azerbejdžana. I danas je ovo najpopularnije mjesto gdje ide gotovo cijeli tok stranih gostiju koji posjećuju Azerbejdžan.

Ljubitelji rekreacije na otvorenom dobro su upoznati sa ovim mjestom. Markhal se smatra najpopularnijom destinacijom za odmor. Vrlo brzo stekavši slavu 1980-ih, Marhal je postao destinacija koju moraju posjetiti i lokalno stanovništvo i posjetitelji. Ljeti, stanovnici Šekija i okolnih područja dolaze ovamo u potrazi za hladnoćom. Posljednjih godina katamarani su se pojavili i na umjetnom jezeru koje se nalazi ovdje. Neka vrsta zabave.
Marhal je lijep u svako doba godine. Čak i ako ne planirate da provedete noć ovdje, trebali biste barem udahnuti opojni zrak ovih mjesta i uživati ​​u očaravajućem krajoliku. Nedaleko - samo 7 kilometara - nalazi se još jedno čudo Šekija - visoravan Kan, gde možete nastaviti putovanje.

Planinski plato Khan

Kao što samo ime govori, ovo je mjesto gdje se nalazila rezidencija Šeki kanova. Kažu da se s početkom vrućina Šeki Kan preselio na ovu visoravan sa svojom porodicom, poslugom i kućnim ljubimcima i ostao tamo dok nije počelo hladno vrijeme. Prema pričama, odatle je čak položen i stakleni kanal, kojim se mlijeko dopremalo u Kanovu palaču.
Plato se nalazi na veoma visokoj nadmorskoj visini i stoga ovdje ne raste drveće. Ali zrak je zasićen opojnom aromom planinskog cvijeća, posebno timijana. Po vedrom, sunčanom vremenu, okolna područja su jasno vidljiva odavde. Kada idete na visoravan Khan, čuvajte se vučjaka koji čuvaju jata. Bolje otiđite kod pastira - on će vas zaštititi od pasa, počastiti hljebom i sirom, i sipati aromatični čab-rec skuvan na vatri. Oni koji žele mogu sa sobom ponijeti hranu i šator i ovdje prenoćiti.

U samo nekoliko minuta provedenih ovdje, shvatite čega nas užurbani gradski život uskraćuje. Tek nakon što duboko udahnete čisti planinski vazduh i vidite rumenilo na pastirskim obrazima, shvatite mudrost Šeki-kana, koji je ovaj raj izabrao za odmorište.
Visoravan Kan se nalazi 15-20 km severno od Šekija. Do ovih mjesta sa netaknutom prirodom bolje je doći konjem ili džipom. Jedini put na visoravni Khan prolazi kroz Marhal, gdje se može riješiti pitanje transporta. Nema veze ako nemate svoj auto. Lokalni vodič će vam omogućiti sigurnu vožnju do strme šume. A dok putujete njegovim automobilom, možete promatrati jedinstveni krajolik, vidjeti vjeverice, druge šumske životinje i, ako imate sreće, čak i uplašeno mladunče medvjedića. Ovo uzbudljivo putovanje pružit će vam istinski užitak i nezaboravno iskustvo. Vrijedi probati.
Vodiči preporučuju penjanje na visoravan Han u ljetnim mjesecima, kada ima relativno malo padavina. Mulj koji nastaje nakon kiše briše sve na svom putu - žbunje, drveće, pa čak i velike kamene gromade. Niti hodati niti voziti dok ne dođe traktor i ne očisti cestu. Stanovnici Šekija se nadaju da će se situacija promeniti i da će ova mesta postati još atraktivnija za turiste ako se od Marhala do visoravni Kan izgradi žičara ili uspinjača. Iako su entuzijasti ekstremnih sportova prilično zadovoljni planinskim stazama.
Avantura se ne završava izletom u Marhal i visoravan Kan. Uostalom, u povratku nas čeka još jedno putovanje koje podiže nivo adrenalina u krvi i na koje bi bilo greh ne krenuti. Ali više o tome kasnije. A sada o još jednoj atrakciji koju svakako trebate posjetiti.

"Mjesto Mustafa-bega"

Stanovnici Šekija ovo mjesto nazivaju i „Mustafa-begovim logorom“. Ko je on? Svi postavljaju ovo pitanje. Jedna iz porodice Šeki-kanova na početku dvadesetog veka. U to vrijeme je ovaj prostor bio njegovo lično vlasništvo, gdje je ljetovao sa porodicom u ljetnim mjesecima. Nakon boljševizacije 1920. godine, ovdje je dugi niz godina djelovao pionirski logor poznat u cijelom Sovjetskom Savezu. Sada je to privatni rekreacijski centar. U poređenju sa drugim sličnim mestima u Šekiju, cene su ovde veoma niske: samo 6-8 manata po osobi, uključujući doručak. Pravo otkriće ako želite pobjeći od gradske vreve, udahnuti čist zrak i uživati ​​u ljepoti guste šume.
Četvrt Gyulkhali, u kojoj se nalazi „mesto Mustafa bega“, je tačka na kojoj je počelo osnivanje Šekija. Ovaj kvart poznat je i po drugim zanimljivostima - ovdje se nalazi kuća u kojoj je rođen i odrastao osnivač drame na istoku, pisac, pjesnik i dramaturg Mirza Fatali Akhundov (1812-1877), te spomenik iz 15. stoljeća. Džamija Gyulkhali, od koje je sada ostala samo munara.
Nemoguće je obići Šeki za jedan dan. Oni koji žele da se dobro odmore i istraže grad treba da potroše na to 3-4 dana. Gdje odsjesti? Izbor je prilično širok. Možete boraviti u hotelima raštrkanim po gradu i okolini, iu modernističkim vikendicama, iu kućama lokalnog stanovništva koje je spremno da pruži usluge turistima koji idu na Köchne Gala. Turistima je na raspolaganju i hotel Caravanserai, gdje ćete uživati ​​u pravom botaničkom okruženju. Ovaj drevni hotel stavljen je na raspolaganje gostima koji dolaze u Šeki nakon restauratorskih radova 2002. godine. Predviđen je za 75 osoba, ali je ljeti ovdje vrlo teško naći slobodno mjesto, osim ako ga ne rezervišete unaprijed.

Uzgoj konja i lov

Kako drugačije možete provesti vrijeme u Šekiju? Ljubitelji konja i sporta mogu svjedočiti tradicionalnim konjskim utrkama kao i igrama konja. Centar za uzgoj konja Sheki čuva i uzgaja konje raznih rasa. Možete uživati ​​u njihovoj ljepoti, pa čak i jahati ih.
Šeki je takođe jedna od najvećih lovačkih baza u Azerbejdžanu. Oni koji ovdje vole loviti mogu se obratiti Klubu lovaca, koji ima dozvolu Ministarstva ekologije i prirodnih resursa Azerbejdžana. Registracijom se mogu loviti neke životinje - divlje svinje, paušovi i druge, čiju listu utvrđuje isto ministarstvo.

Istorijski spomenici

U 1. veku, Šeki je bio jedan od najvećih gradova u Kavkaskoj Albaniji. Ime Šeki bilo je jedna od jedanaest administrativnih jedinica albanske države, koja se nalazila na severozapadu. To potvrđuju brojni istorijski i kulturni spomenici vezani za kavkasku Albaniju.

Karavansaraj

Na obalama reke Gjurjančaj, koja protiče tačno usred Šekija, nalaze se glavni trgovački i poslovni centri grada. U Šekiju ima mnogo bazara i karavan-saraja, jer... Od davnina je bio grad zanata i trgovine.
Karavan-saraji su građevine uobičajene na feudalnom istoku. Svaki putnik koji je posetio Šeki obraća posebnu pažnju na njih. Oni su u srednjem vijeku odigrali veliku ulogu u formiranju i razvoju ovog grada.
U XVIII-XIX vijeku. u Šekiju je bilo pet velikih karavan-saraja - Isfahan, Tabriz, Lezgin, Jermen i Teze (Novi), u kojima su boravili trgovci koji su pristizali iz dalekih zemalja. Ovdje je osigurana i sigurnost njihovog tereta. Trgovci su svoju robu stavljali u podrume, trgovali na prvom spratu, a stanovali na drugom spratu.
Do danas su sačuvana samo dva karavan-saraja, koji datiraju iz 18. stoljeća i poznati su pod nazivima Ashagi (Donji) i Yukhary (Gornji) karavan-saraj. Podigli su ih lokalni majstori. Danas se Yukhara karavansaraj koristi kao hotel. Kupola koja se nalazi na njenom ulazu smatra se jednom od najvećih na Bliskom istoku.
“Kuća čaja” u ovom karavan-saraju je savršena u smislu čajne usluge prihvaćene u Azerbejdžanu. Šeki halva, čuveni šeki slatkiši, razni džemovi i limun, koji pomaže u regulaciji krvnog pritiska nakon jedenja većeg broja slatkih namirnica, služe se uz čaj u „armudu“ čašama. Dodajte ovde konobare koji govore engleski sa šekijskim akcentom i lako ćete zamisliti punu aromu situacije.

Albanski hram Kiš

Albanski hram Kiš uvršten je na UNESCO-vu listu svjetskih spomenika. Ovaj hram, koji se nalazi u selu Kiš, u regionu Šeki u Azerbejdžanu, datira iz 1.-5. i smatra se jednim od najranijih hramova u Zakavkazju. Kiš je drevno selo koje se nalazi 6-7 km od Šekija na obali istoimene reke.
Ovaj hram posećuju skoro svi domaći i strani gosti koji pristižu u Šeki. Neka vas ne obeshrabre zatvorena vrata lokalnog muzeja - njegova skrbnica je mještanka koja ima neredovno radno vrijeme. U svakom trenutku možete mu pokucati na vrata i zamoliti ga da otvori vrata muzeja.
Prema riječima našeg vodiča Nasiba Mukhtarova, u svakom od sela raštrkanih po planinskim padinama možete vidjeti spomenike koji datiraju iz ranog srednjeg vijeka. Pogledajmo neke od njih.

Bideish Temple

Nalazi se u planinskom području 8-10 km od sela Bideish. Izgrađen od tesanog krupnog četvrtastog kamena, hram je okružen zelenilom. U pogledu arhitektonskog stila, datira otprilike iz 7.-8.
Kraj u kojem se nalazi hram Bideish je neopisivo lijep. Hram stoji na čistini okruženoj šumama i planinama. Naš vodič kaže da su tokom iskopavanja ovdje pronađeni ogromni glineni vrčevi pod zemljom. Predstoji mnogo posla na proučavanju istorije ovog hrama i teritorije na kojoj se nalazi.

Village Fazyl

Tokom višegodišnjih arheoloških iskopavanja u selu Fazil otkrivena je nekropola Tepebaši koja datira iz antičkog perioda. Naučnici su pronašli dokaze o ljudskom stanovanju ovdje još u bronzanom dobu - u 3. milenijumu prije nove ere. Nalazi ukazuju na drevne rituale, koji podsjećaju na obrede šamana.
Snabdijevanje sela električnom energijom je bilo prekinuto, pa smo sa svijećama u rukama sišli u humku nalik lavirintu. Uprkos vrućem ljetnom vremenu, unutra je ledeno hladno. Posvuda ima velikih i malih kostiju ljudi i životinja. Baš kao u horor filmovima.
Nekropola Tepebashi, gdje su grobne humke u potpunosti očuvane, prvi je muzej lavirinta u Azerbejdžanu.

Tvrđava "Gelersen - Gerersen"

Nalazi se na strmoj steni na vrhu planine Garatepe na zapadnoj obali reke Kiš, 8 km od Šekija. Ovu strateški važnu tvrđavu osnovao je u 15. veku vladar Šeki Alijan. Kasnije, tačnije za vrijeme vladavine Hadži Čelebi kana (1739-1775), ova tvrđava je igrala veoma važnu ulogu u istoriji čitavog regiona.
Hadži Čelebi Kan - osnivač prvog nezavisnog Šeki kanata, istaknuti državnik Azerbejdžana u 18. veku. Ovo je čovek na koga su stanovnici Šekija ponosni. Hadži Čelebi Kan bio je jedan od vođa narodnooslobodilačkog rata protiv iranskog šaha Nadira. Nakon što je 1743. pogubio guvernera Nadir Šaha, Melika Najafgulua, proglasio je Šeki nezavisnom državom i odbio da se pokori šahu.
Kao odgovor na ultimatum šaha Nadira Čelebija, Khan je odgovorio: “Gelersen - görer-sen” (bukvalno: “Doći ćete i vidjet ćete”), okupio je starješine, istaknute ljude grada, njihove porodice i sklonio se u visoko- planinska tvrđava kod sela Kiš. Kažu da je nakon toga tvrđava počela da se zove „Gelersen-gerersen“.
Put do tvrđave, iako nije dug, naporan je. Shvatite da ste na strateškoj tački na strmoj litici tek nakon što, bez daha, stignete na sam vrh. Sa tvrđave se pruža prekrasan pogled na okolinu.
Tek ovdje shvaćate čemu se Hadži Čelebi nadao kada je govorio protiv moćnog Nadir Šaha. Dva puta, 1744. i 1745. godine, Nadirov brat Ibrahim Kan išao je sa vojskom od 20 hiljada ljudi da uguši pobunu u Šekiju, ali oba puta nije uspeo da zauzme ovu tvrđavu. Iako je dvije godine kasnije Hadži Čelebi dobrovoljno napustio tvrđavu i prekinuo borbu, kažu da je to i učinio, uviđajući uzaludnost daljeg otpora. Zadivljen snagom Hadži Čelebija, Nadir Šah mu je ostavio titulu Šeki Kana. Od tada se pojavila izreka “Hadži Čelebi je bio veliki čovjek”.
Danas tvrđava Gelersen-Görersen srdačno dočekuje sve koji ovdje dođu da se upoznaju s lokalnim znamenitostima i jednostavno opuste dušu. Dakle, naziv tvrđave „Kad dođeš, videćeš“ i dalje ostaje na aktuelnosti, ali u sasvim drugom smislu. Jednom rečju, Šeki je pravo otkriće za ljubitelje istorijskih izleta. Svi koji napuštaju ova mesta žele jedno u svom srcu - da ponovo posete Šeki!

Bila bi šteta posjetiti udaljene planinske regije sjevernog Azerbejdžana, a ne vidjeti ove iste planine. Tako se i dogodilo - veo magle se spustio skoro do zemlje i moglo se samo nagađati o prisustvu nekih planina. Ali kada smo se probudili sledećeg jutra, videli smo da su se oblaci povukli i da su se obronci Glavnog Kavkaskog lanca, koji sa tri strane okružuje drevni Šeki, otkrili u svom svom sjaju.

1. Jutarnje sunce pozlati padine Velikog Kavkaza, nebo se plavi, popločani krovovi Šekija i vrhovi minareta izgledaju mnogo svetlije.

2. Evo ih - one veoma šumovite padine koje okružuju Šeki. Ljeti je ovdje sve zeleno, ali i zimi lijepo!

3. Karavan-saraj iz 17. vijeka, gdje danas radi hotel.

4. Minaret džamije Gul Gara.

5. Nakon jučerašnjeg sivog dana, zaista smo poželeli da fotografišemo planinski Azerbejdžan na sunčevim zracima, i u strahu da se veo magle koja se kovitla u dolini ne vrati, odmah smo se vratili lutanju ulicama Starog Šekija.

6. Šeki je grad prožet antikom. Veoma udobno mesto!

9. Približavamo se tvrđavi Nukha. Zapamtite, u prošlom postu sam napisao da je savremeni Šeki bivši grad Nukha (preimenovan u Šeki tek 1960. godine), a istorijski Šeki se nalazio više duž doline reke Kiš i odnele su ga poplave u 18. veku.

10. Na zidinama tvrđave, nažalost, strahovi su bili opravdani. Ovog januarskog dana sunce je sijalo samo u kratkim jutarnjim satima, a ubrzo je magla koja se noću povukla i kovitlala dolinom ponovo počela da obavija grad. Ovo nije neuobičajeno u planinama zimi...

12. Bivši garnizonski zatvor izgrađen 1895. godine. Danas se na donjim spratovima nalaze prodavnice suvenira.

14. Bivša garnizonska crkva Tri Jerarha, pretvorena iz džamije nakon pripajanja Šekiskog kanata Ruskom carstvu.

15. Magla je skoro u potpunosti prekrila Šekija, a slika se ubrzano približavala jučerašnjoj. Da ne bismo lutali po vlažnom, maglovitom gradu drugi dan zaredom, uzimamo auto i vozimo se po okolini. Ima šta da se vidi u okolini Šekija, a možda nas usput uhvati i sunce! :))

16. Više u dolini rijeke je zanimljivo planinsko selo Kiš. Ovo selo se nalazi u samom podnožju Glavnog Kavkaskog lanca. Planine su djelimično skrivene maglom, ali se ponegdje kroz veo vide snježni vrhovi.

Glavna atrakcija sela Kiš je drevni hrišćanski hram, jedan od najstarijih hramova u Zakavkazju. Sadašnja crkva datira iz 12. vijeka, ali prema arheološkim istraživanjima vjerski obredi su se na teritoriji gdje se nalazi hram obavljali mnogo ranije. I Jermeni i Gruzijci ga smatraju svojim (i svaka strana daje svoje istorijske argumente), a prema azerbejdžanskoj verziji, ovaj hram pripada kavkaskim Albancima i Udinima, drevnim narodima Zakavkazja koji su ispovijedali kršćanstvo, te bilo kakvom utjecaju Gruzijaca i , posebno, Jermeni su potpuno negirali. Danas postoji mnogo istorijskih i političkih kontroverzi oko crkvene pripadnosti.

17. Čisto spolja, ovaj drevni hram u selu Kiš sličan je istim drevnim hrišćanskim crkvama koje sam ranije viđao u velikom broju na putovanjima u Jermeniju i Gruziju.

21. Selo Kiš je više u dolini od Šekija, a oblačnost ovde nije tako gusta. Izašlo je sunce i odmah je zamirisalo na proljeće. Šetnja ulicama živopisnog azerbejdžanskog planinskog sela.

24. Džamija (kako sam ja shvatio, sasvim nova).

25. I opet smo krenuli putevima Azerbejdžana - do sela Gakh i Ilisu, koja se nalaze 20 kilometara odavde u susjednoj planinskoj dolini.

26. Nedaleko od sela Gakh, na steni pored puta nalazi se prelepa zidana crkva.

27. Ovo je gruzijska crkva iz 19. vijeka. Regija Gakh u Azerbejdžanu graniči s Kahetijem, istorijskom regijom u istočnoj Gruziji. Granica između dve republike ide oko 20 kilometara odavde, duž reke Alazan i čuvene Alazanske doline.

28. Još jedna aktivna gruzijska crkva nalazi se u selu Gakh, centru istoimenog okruga. Ovo je crkva Svetog Đorđa Pobedonosca, sagrađena 1855. godine. Mnogi Gruzijci i danas žive u ovim regijama Azerbejdžana.

U Gakhu je povremeno zanimljivo i prošetati, ali krećemo u planine, uz dolinu rijeke Kurmukhchay, do planinskog sela Ilisu.

29. Na ulazu u Ilis nalazi se stari kameni most Ulu-korpu („Veliki most“), koji je, kako kažu, na prijelazu iz 19. u 20. vijek sagradio narodni majstor Omar.

30. Planinski pejzaži Ilisua, obavijeni laganom maglom.

Ilisu je drevno planinsko selo na obroncima Velikog Kavkaza. Do 17. vijeka dolina rijeke u kojoj se nalazi Ilisu pripadala je Kahetijskom kraljevstvu Gruzije, koju je porazio iranski šah. U 18. veku i do sredine 19. veka Ilisu je bio glavni grad sultanata Ilisu, čiji je uticaj obuhvatao zemlje sa ove strane Glavnog Kavkaskog lanca i na suprotnoj padini (danas selo Tsakhur u Dagestanu). Sultanat Ilisu bio je u bliskim odnosima sa susjednim kanatima i feudalnim državnim formacijama na teritoriji modernog Dagestana i sjevernog Azerbejdžana. Istovremeno su postojali kontakti sa Rusima, koji su početkom 19. veka započeli osvajanje Zakavkazja. Godine 1844., na vrhuncu rata između kavkaskih planinara pod vodstvom imama Šamila protiv carskih trupa, Ilisu sultan Daniyal-bek se zakleo na vjernost Šamilu, ali su Ilisu ubrzo zauzele ruske trupe. Danas, pored Azerbejdžanaca, Ilisu je dom Tsakhura, jednog od drevnih autohtonih naroda Kavkaza, koji žive kako na sjeveru Azerbejdžana, tako i s druge strane grebena u Dagestanu.

32. Ilisu je veoma živopisno planinsko selo.

33. Selo se nalazi odmah pored Glavnog Kavkaskog lanca.

34. Visina planina ovdje je skoro 4000 metara, a granica Azerbejdžana i Rusije prolazi vrhovima grebena. S druge strane planina, iza grebena, samo deset kilometara odavde u pravoj liniji - Dagestan i njegova živopisna planinska sela Muslah, Gelmets, Kurdul, drevni Tsakhur. Narodi koji žive sa obe strane Velikog Kavkaza su istorijski povezani (moglo bi se reći da su generalno jedan narod - Tsakhuri), ali danas su razdvojeni granicom. Tsakhuri koji žive na azerbejdžanskoj strani odavno su asimilirani i uglavnom sebe smatraju Azerbejdžanima. U isto vrijeme, meštani su rekli da su početkom 90-ih, kada je u Azerbejdžanu trajao rat u Karabahu, mnogi ljudi, plašeći se da će tamo biti pozvani, i jednostavno bježeći od gladi i strahota tih ratnih godina, riskirali svoje živote prelazeći prekriveni greben. sa glečerima i otišao na drugu stranu, u Dagestan. Danas je takva tranzicija teško moguća - državna granica se strogo čuva.

35. Granična vojna postaja na kraju doline - nema daljeg puta. Iza stuba se uzdiže prostranstvo Velikog Kavkaza, a s druge strane grebena je Dagestan, Rusija.

37. Ilisu Petka Juma džamija iz 18. vijeka je arhitektonski spomenik od nacionalnog značaja.

38. Ruševine tvrđave iz 19. stoljeća.

39. Ilisu se nalazi 8 kilometara od vrhova Glavnog Kavkaskog venca (uz koje prolazi granica) - na živopisnom mestu gde se spajaju dve planinske doline. Posvuda su snijegom prekrivene planine, a ovdje gotovo da i nema magle. Zapanjujuće lijepo!

40. U dubinama prve doline kroz koju protiče rijeka Kurmukhchay, na nadmorskoj visini od 1600 metara, nalazi se planinsko selo Sarybash, naseljeno Tsakhurima. Odatle su greben i granica još bliže, svega 4-5 kilometara. Mještani su nam ponudili da nas odvezu UAZ-ovima, ali je došlo vrijeme da se vratimo.

41. A ovo je druga planinska dolina, koja takođe dolazi sa Glavnog Kavkaskog lanca i spaja se sa prvom.

45. Na obroncima planina, ova zanimljiva građevina mi je privukla pažnju.

46. ​​Kako nam je objasnio vozač, radi se o staroj ciglani - bivšoj lokalnoj ciglani.

Bilo je vreme da se vratimo u Šeki, a zatim autobusom za Baku. Planinski Azerbejdžan je izuzetno zanimljiv – bilo bi sjajno vratiti se ovamo i videti druga živopisna sela: Zagatala, Jar, Khinalig, zadivljujući Lahij, poznat po svojim bakarskim zanatlijama; Guba sa svojim jedinstvenim jevrejskim naseljem. I generalno, u Azerbejdžanu je još mnogo stvari ostalo neistraženih - Mingačevir sa ogromnim rezervoarom okruženim planinama na reci Kuri, drugi najnaseljeniji grad Ganja i jezero Gojgol na granici sa Karabahom (uprkos statusu fronta, jezero je sada otvoreno za turiste); Bilo bi vrlo zanimljivo otići u enklavu Nahičevan, odvojenu od ostatka Azerbejdžana i okruženu Jermenijom, Turskom i Iranom. Ali to je za drugi put, ali ove sedmice smo se jako zabavili putujući i viđajući se. Azerbejdžan je cool zemlja u koju se želite vratiti!

ZJuzer piše: asketic-putovanje
Prije otprilike pet godina slučajno sam završio u Iluziji da pogledam turski film, čijeg se naziva više ne sjećam. Ono što mi je najviše ostalo u sjećanju su zimski pogledi na provincijsko tursko selo u kojem se radnja odvijala. Bliski istok se odjednom pojavi preda mnom ne vedar i spokojno veseo, već svakodnevni, tmuran, ohlađen. Bilo je u tome nekakvog otkrovenja, kao što se dešava na žurci, kada su svi otišli, ali vas je domaćin pozvao da ostanete, a vi više ne vidite spoljašnji sjaj praznika, već unutrašnji način porodice, pravi život. Od tada sam zaista želio vidjeti ovako nešto svojim očima.

Prilika da se ostvari ovaj mali san ukazala se neočekivano kao i prodaja Aeroflot karata za Azerbejdžan. Napustivši obalu Kaspijskog mora od prohladnog i vetrovitog Bakua u unutrašnjosti, do Šekija, odlučio sam da stignem do planinskog sela Kiš, poznatog po drevnoj albanskoj crkvi. I evo šta je iz toga proizašlo.

Potraga za aboridžinom koji govori ruski u pospanoj nedelji Šeki dovela me je do niskog, suvog aksakala koji je stajao ispred mene i napeto naborao čelo.
- Kako? Quiche? ne znam ovu...
„Albanska crkva bi trebala biti tamo“, rekao sam.
- A-ah-ah! Vau! - bio je srećan starac. - Kshch! Kshshch - tamo je, treba ti minibus.

Zveckajući lancima, minibus, ali u stvari stari autobus GAZ, ispuzao je po natrpanom snežnim putem i stenjajući i kijajući se otkotrljao u planine. Na putu sam vidio minibus kako leži u jarku, uvjerljivo opovrgavajući turistički mit da mještani u svojim automobilima ni pod kojim okolnostima ne slijeću s ceste - tako su spretni. I dalje lete. Dok sam bio u Azerbejdžanu, lokalnim internetom su stalno kružile vijesti o ovakvim letovima po klizavim i vrlo opasnim planinskim putevima.

Putovanje nije dugo trajalo nakon samo dvadesetak minuta, auto je, uz histeričnu graju, stigao do zadnje stanice - male platforme na padini. Nekoliko dućana i klizava staza koja vodi gore. Ostalo je bilo skriveno u laganoj izmaglici.

Dok sam hodao stazom, vidio sam oko sebe upravo ono što ću vidjeti, i ispunilo me radosno iščekivanje.

Na fotografiji izgleda kao da dim izlazi sa desne strane. Pred mojim očima se magla nije spustila na selo, kao što biva u gradovima, već se, kao što biva u planinama, uvukla magla. Prošao je samo minut, a vidljivost je smanjena na stotine metara.

U takvim uslovima nije dolazilo u obzir da se crkva vidi izdaleka, pišu putnici koji su već posetili Kiš. Ali crkva nije bila moj jedini cilj i jednostavno sam se uvukao u lavirint zbunjujućih seoskih ulica i lutao njima dok nisam naišao na Alika. Alik je lokalni stanovnik. Četrdesetak, tanak, nizak, obučen u pantalone za trening, jaknu i kapu. Naravno, Alikov brat radi na pijaci dva koraka od moje kuće u Moskvi. Prvo se Alik ponudio da dođe na čaj (od srca tražim), a onda me otpratio do crkve, jer sam u lutanju otišao na suprotni kraj sela.

Vjerovatno posljednje što ste očekivali je da ovdje upoznate Thora Heyerdahla! Ipak, to je upravo on, veliki prijatelj azerbejdžanskog naroda. Proučavajući spomenike kavkaske Albanije, Thor Heyerdahl je iznio hrabru teoriju da su Norvežani potomci kavkaskih Albanaca. Azerbejdžanci su veoma polaskani ovom teorijom, jer je lijepo imati tako lijepe i prosperitetne ljude kao što su Norvežani za mlađu braću.

Thor Heyerdahl je posjetio Azerbejdžan i sam Kiš i učestvovao u podršci restauraciji crkve, čiji završetak nije dočekao dovoljno dugo.

Evo i same crkve. Njegov izgled bio je predmet intenzivnih kontroverzi otkako je prije nekoliko godina prošao opsežnu restauraciju. Mnogi tvrde da je zbog prevelike revnosti restauratora uništen povijesni izgled crkve i originalni završni detalji. Teško mi je suditi o tome, mogu samo dati link do fotografije koja prikazuje izgled crkve prije obnove.

Obratite pažnju na prozirne nadstrešnice u dnu slike i ispod južnog zida hrama. Ispod njih leže kosti predaka savremenih Azerbejdžanaca, kavkaskih Albanaca. Ovo je, na neki način, i iznenađenje: iskopati kosti naših predaka i ostaviti ih otvorene svim vjetrovima - nekako mi se ovo činilo ne kao mi, ne kao belci.

Ranije mi se činilo da je takva zabava s kostima karakteristična prvenstveno za katolike: pariške katakombe, vojska mumija iz Palerma predvođenih šarmantnom malom Rozalijom Lombardo, češke i poljske kosturnice... Ipak, prije par godina u Muromu Imao sam priliku da posetim kosturnicu Spaso-Preobraženskog manastira, a sada sam na Kavkazu naišao na ovaj čudan ukras.

Prijatno sklupčan, kavkaski Albanac se blagonaklono osmehuje iz kamene vreće na ulazu u crkvu. Svi Azerbejdžanci sa kojima sam morao da komuniciram na ovom putovanju su mi detaljno izveštavali da su, prvo, svi (svi!) kavkaski Albanci bili visoki dva metra i dvadeset centimetara, a drugo, bili su plavooke plavuše. Obje primjedbe su prilično upečatljive.

Što se visine tiče, belci vole da svoje priče ukrašavaju „apsolutno tačnim“ ciframa, poput visine Albanaca, brzine koju je pre mesec dana postigao sin lokalnog oligarha u svom BMW-u pre nego što je udario u stub, koliko je Tata oligarh je platio ovaj BMW, težinu džinovske rekordne zastave koja se vijori nad Bakuom, itd. Sve ove bistre i glupe figure brižljivo se čuvaju u narodnom pamćenju, prenose se od usta do usta sa besprekornom tačnošću i nikada se ne dovode u pitanje. Neka bude očigledno da cijela nacija nije mogla imati visinu od 2,20 m - nema veze, piše 2,20, znači 2,20. I ne raspravljaj se.

Zanimljivo je i za plavuše. Poenta nije u tome da li su Albanci bili plavuše ili nisu (očigledno jesu), već u ponosu sa kojim Azerbejdžanci govore o antropometrijskom savršenstvu svojih predaka (i mnogih drugih belaca). Nekada sam mislio da lokalne standarde ljepote treba odrediti tipom izgleda koji preovladava na datom području u datoj fazi istorije. Odnosno, ako su svi mali i uskih očiju (tamnokosi i s kukastim nosom ili crni i kovrčavi), onda se lokalna percepcija ljepote formira u okviru ovog tipa.

Ali ne. S vremena na vrijeme čuo sam dramatične ispovijesti Kineza, Tajlanđana, Arapa, Turaka, mnogih predstavnika autohtonih naroda Rusije i Turaka srednje Azije na temu koliko su nesavršeni u odnosu na Evropljane. Ovu ideju je najsažetije izrazio jedan žučni Turčin, kojeg sam upoznao na novembarskom putovanju. Jednom je za večerom, kao i obično, tmurno rekao, gledajući svoju ženu koja je sjedila do njega: „Moja žena je nakaza... Da, i sam sam nakaza, svi mi Turci smo nakaze.

Ali Azerbejdžanci su imali sreće: njihovi preci su bili plavooki, plavi, visoki dve do dvadeset.

Međutim, vratimo se na svrhu putovanja. Ovdje je pogled na unutrašnjost crkve. Sada je ovdje nešto poput muzeja. Muzej je, iskreno govoreći, vrlo siromašan, ne možete ga nazvati izložbom, to je ilustrativni materijal na temu kavkaske Albanije. Sporovi oko štete nastale restauracijom utiču i na unutrašnjost crkve, za koju se navodi da je također teško oštećena.

Kada sam izašao napolje, video sam da se magla skoro razišla, a padine planine su ponovo postale vidljive.

Tipična kapija sa malim vratima.

Mladić je s razlogom čučnuo nasred ulice. Dovukao je ogromnu kladu na visoko brdo, koja bi kasnije bila isječena i ušla u peć. Ali putovanje još nije bilo završeno, a mladić je sjeo da se odmori prije nego što je balvan odvukao dalje ulicom, pa pedesetak metara dolje, pa u stranu, pa na drugo visoko zaleđeno brdo. Samo sam krenuo njegovim stopama, ispostavilo se da to nije lak put. Ipak, patrijarhalni život na čistom planinskom vazduhu ima svoje nedostatke.

Čvrsta seoska ograda ima malo zajedničkog s uobičajenom ogradom dacha.

Oni koji su pročitali izuzetnu knjigu Leonida Solovjova „Priča o Hodži Nasredinu“ sećaju se karakterističnog lika opisanog u „Začaranom princu“: distributera vode. Za distributera vode iz seoskog jarka određen je najpošteniji i najpažljiviji seljak, koji se pobrinuo da svi dobiju priličnu količinu dragocjene vlage sa izvora Bai. Sada je ovaj proces, hvala Bogu, donekle automatizovan.

Zanimljiv školski poster: poster je, sudeći prema potpisu Heydara Aliyeva, relativno nov, ali je školska uniforma još uvijek sovjetskog stila.

Moja šetnja se bliži kraju. Izašao sam na stazu koja vodi nazad do autobuske stanice. Na suprotnoj padini je široko seosko groblje.

Dole je već masturka, dolazi sa pijace Šeki, i neko je doneo svežu hranu, a neko sveže vesti.

Stara tradicija izgradnje javnih izvora vode u modernom dizajnu. U gornjem desnom uglu je prigodna granitna ploča sa ugraviranim tekstom.

Pa, odmah na stanici, poslednji živopisan utisak sa Kiša je muški salon. Ovdje se ljepotice Kishija friziraju po najnovijoj Kishi modi.

Kako do tamo
Od severnog dela Šekija do Kiša voze minibusevi br. 15 (na bešu) i br. 23 (yirmi uč). Vrijeme putovanja je 15-20 minuta, interval saobraćaja je također 20-25 minuta. Cijena karte je 20 gapiksa (oko 8 rubalja). Za lijepog vremena crkva se kaže da je vidljiva sa puta. Po lošem vremenu možete pratiti putokaze ili pitati meštane o albanskoj crkvi - Alban Mabedi. Ulaz u crkvu je 2 manata (oko 75 rubalja), snimanje je isto.

Dan osmi. Transfer do Šekija i predsedničke kolone.

Ujutro više nije padala kiša. Odlučili smo da iskoristimo šansu i konačno se evakuišemo iz Ismailija, pogotovo jer su jedine atrakcije u gradu bile prodavnica Luks Market, naš motel Talistan pored puta i kafić Druzhba.

Na autobuskoj stanici taksisti su, naravno, rekli da autobusi i minibusi stižu tek posle ručka. Ali minibusi su krenuli ranije. Istina, kako su nas uplašili, naš put u Azerbejdžan se poklopio sa obilaskom zemlje azerbejdžanskog predsjednika i turskog premijera. Tako smo u početku pola sata sjedili na autobuskoj stanici u Gebelu i iz prvih redova štandova gledali kako predsjednička kolona od tri tuceta automobila projuri kraj. Zatim smo stali u gomili automobila na blokiranom putu ispred grada Oguza, a nakon što je vozač odlučio da zamijeni mnogo sati stajanja za vožnju kroz njive i pokvareni stari put, stajali smo još 3 sata u ispred ulaznog znaka Seki .

Ali smo se upoznali i sprijateljili sa cijelim minibusom, a također smo proširili naš azerbejdžanski vokabular. Divni ljudi u Azerbejdžanu su iskreni i otvoreni. A svaka vožnja minibusom sa lokalnim stanovništvom je prekrasno iskustvo i nezaboravna komunikacija.

Pored dvoje divnih mladih ljudi koji nisu znali ništa na ruskom osim "da-da-da", ali su nam aktivno pomagali da naučimo azerbejdžanski, kao i mlade majke koja nas je hranila sendvičem sa kotletima, i njene šarmantne devetogodišnje kćerke , koji je već znao nekoliko riječi na engleskom, dvojica Rusa su se vozila u minibusu, radeći u Gebelu na izgradnji žičare. Nakon par sati upoznavanja, momci su kupili votku na ulazu u Šeki i na veoma prijateljski način ponudili da podele flašu sa njima. Putnici oko nas bili su šokirani takvim ruskim ukusom. I požurili smo da odbijemo tako primamljivu ponudu.

Kada su učesnici predsedničke delegacije uživali u prizorima Šekija i krenuli prema Bakuu, put je konačno otvoren, a u 18 časova, 8 sati nakon polaska iz susednog Ismajlija, konačno smo stigli u najromantičniji grad Azerbejdžana.

U starom sovjetskom hotelu na devet spratova na glavnom trgu, koji je LP opisao kao nešto strašno i „samo za mazohiste“, recepcioner nam je ponudio sobu za 50 i, videvši šok na našim licima, pao na 40 manata. Ionako nismo hteli da ostanemo tamo, ali da su nam ponudili sobu, na primer, za 15 manata, možda bismo i razmislili.

Šok je bio utoliko jači kada smo, prošetavši centralnom ulicom starog grada, ulizani za turiste, došli u drevni Karavan-saraj i pronašli prostrani dvosoban stan u starinskoj zgradi za samo 36 manata. Sa 24-satnom toplom vodom sa dobrim pritiskom, toalet papirom, sapunom i wi-fi. Posle svih kuća u kojima smo živeli poslednjih nedelju dana, ovo je bila prava palata!!!

Na večeru smo otišli u centar Šekija, gde smo u jednom dobrom restoranu probali tradicionalno šekijsko jelo Piti (dinjeno jagnjeće sa graškom u loncu, koje se jede tako što se prvo ocedi čorba i pojede sa komadićima lavaša namočenim u čorbu, a zatim tako što viljuškom gnječite gusti sadržaj lonca i pojedete). Čorba je bila u redu, ali talog je bio nekako neimpresivan. Dekanter domaćeg vina koji sam naručio bio je jednostavno užasan. Pokušali smo da se utješimo mišlju da je tako čudan okus rezultat pravljenja vina ne od grožđa, već, na primjer, od šljiva. Ali konobar je demantovao naše pretpostavke. Vino mora biti fermentirano ili pokvareno. Prije samo 3 godine.

U hotelu, uživajući u blagodatima civilizacije u vidu wi-fi-ja, sedeći ispod masivnih zasvođenih prolaza koji gledaju na prelepo dvorište i zvezdano nebo, naleteli smo na čudnog tipa kojeg smo ranije videli u saobraćajnoj gužvi na ulazu u Sheki. “Narcisoidni idiot”, kako je sebe opisao, nasmijavao nas je cijelo veče svojim nerealnim egocentrizmom.

Dan deveti. Šeki i Kiš.

Ujutro, dok su se djevojke dovoljno naspavale nakon zlostavljanja Ivanovke, otišao sam u tvrđavu i u Hanov dvor. Iza zidina tvrđave nalazi se nekoliko muzeja, drevna albanska crkva, u kojoj se danas nalazi i muzej i, zapravo, sama palata. Unutar njega se nalazi nekoliko lijepih i potpuno freskanih prostorija s raznobojnim vitražima. Šteta što ne možete gledati bez vodiča, a ne možete fotografisati čak ni uz naknadu. Ali prelepo je, da.

Zatim sam ujutro prošetao starim gradom, pored drevnih minareta i zamršenih kuća od kamena, ispod sazrelih nara i kajsija. U starom centru i daleko od turističke ulice, ljudi su dobri: jednostavni i ljubazni. Iako se općenito čini da je grad malo pokvaren turizmom. Istina, s razlogom - kaldrmisane ulice, drevne kuće i džamije su prelijepe, a potpuno pošumljene planine koje okružuju grad daju mu idiličan izgled.

Zatim smo zajedno doručkovali u restoranu našeg hotela, koji se nalazi usred zelene bašte, i prepunom minibusom otišli do susednog sela. Kis, čuvena po drevnoj albanskoj crkvi - nekada su kavkaski Albanci, kao hrišćani, naseljavali ceo sever Azerbejdžana. Iz nekog razloga, u minibusu su bile samo žene, nije bilo dovoljno mjesta za nas, pa smo morali stajati oko 20 minuta, pognuti i naslonjeni jedno drugom na ramena.

Jedna starija žena je sjedila pored nas i razgovarala s nama na ruskom. Pričala je o svom životu. Imala je majku Ruskinju i oca Azerbejdžanca. Majci se nije svidjelo u Azerbejdžanu i ona se, otimajući svo troje djece, vratila u Rusiju. Otac se oženio drugi put, ali par nije imao djece, a nakon smrti majke, on je svoju djecu “ukrao”. Tako je poluRuskinja Galina Ivanovna, koja je po povratku u Azerbejdžan dobila autentičnije ime, cijeli život živjela u Azerbejdžanu, što joj se, prema njenim riječima, ne sviđa. Životi ljudi su veoma različiti...

Kiš se pokazao kao mirno selo okruženo zelenim planinama. A albanska crkva je lepa i lakonska.

Vozač povratnog minibusa se živo zanimao da li nam se sviđa Azerbejdžan, pitao je da li želimo da ostanemo duže, a na odgovor „hteli bismo“, rekao je jednostavno: „Pa, onda ostanite!“ Onda nas je pozvao u posjetu, rekao da će se njegova žena pobrinuti za nas, a na odlasku je odbio da uzme novac od nas za putovanje.

Na pijaci smo kupili kruške i šipak i našli kafić, iz kojeg su nas odveli u sledeću „kancelariju“ – prostoriju garažnog tipa sa dugačkim stolom celom dužinom „kancelarije“ i desetak stolica. Hranili smo se domaćim knedlama sa čorbom, kiselim krastavcima, pita kruhom i čajem. To je koštalo smiješnu svotu novca, a svi su bili užasno ljubazni i ljubazni.

Ostatak dana protekao je u šetnji starim gradom Šeki, kroz tvrđavu i ispijanju pića u dvorištu našeg prelepog karavan-saraja Ivanovka u društvu paše bekpekera iz Lavova. Za nedelju dana nismo sreli nijednog bekpekera, ali prelepi Šeki ih privlači kao magnet - već prvog dana videli smo čak 5 ljudi sa ruksacima na gradskim ulicama! Kakva je ovo nerealna minuskula u poređenju sa susjednom Gruzijom, preplavljenom turistima bilo kojeg budžeta.

Zatim su se, nakon snimanja i večere, u hotel vratili naši stari poznanici - azerbejdžanski dio filmske ekipe Gerarda Depardieua, kojeg smo upoznali prije 5 dana na Kubi. U Šeki su stigli ujutru, a mi smo se našli na recepciji u vreme njihovog dolaska. Svi su bili zadovoljni jedni s drugima. Istina, Gerardu se nije svidjelo drevno uređenje interijera Karavan-saraja, a on i njegova francuska pratnja smjestili su se u hotel Seki Saray sa 4 zvjezdice, pa ga više nije imao prilike vidjeti. Ali ostatak večeri je proveo u kulturnom društvu azerbejdžanskih filmaša uz domaća pića. Ivanovka je te večeri završila u svim okolnim radnjama.

Crkva u selu Kiš je hrišćanska crkva, X-XII veka u selu Kiš, 5 km severno od grada Šekija na teritoriji savremenog Azerbejdžana.

Prema jermenskom istoričaru Movsesu Kagankatvatsiju, u 1. veku nove ere. e. Sveti Jelisej, učenik apostola Tadeja, stigao je u mesto zvano Gis, gde je sagradio crkvu i propovedao hrišćanstvo. Crkva je ubrzo postala “duhovni centar i mjesto prosvjetljenja za ljude s Istoka”. U blizini mjesta Ghis, nepoznati napadači su ubili svetog Jeliseja u blizini paganskog oltara.

Prema modernom jermenskom istoričaru Samvelu Karapetjanu, geografska lokacija Kiša ne odgovara opisu Kagankatvatsija. S. Karapetyan smatra da Ghis treba identificirati sa selom Bum u regiji Gabala u Azerbejdžanu. Prema gruzijskom hroničaru, u 10. veku stanovništvo Kiša je prihvatilo gruzijsko pravoslavlje i podiglo ovu crkvu. Crkva Presvete Bogorodice pretvorena je u rezidenciju gruzijskog episkopa, koja je radila do 17. veka.

U vreme kada su Rusi stigli na Kavkaz, Kiš je bio jedno od sela čije je stanovništvo nastavilo da prepoznaje sebe kao Udine. Prema Robertu Husenu, čini se da je Odin jezik bio dominantan u regionu sve do 19. stoljeća, a jermensko stanovništvo je relativno nedavno. Iako su se mnogi Jermeni naselili ovdje bježeći od tursko-mongolskih invazija, mnogo više Jermena se preselilo u regiju nakon što su Rusi stigli početkom 19. stoljeća.

U periodu 2000-2003, norveško Ministarstvo vanjskih poslova finansiralo je zajednički projekat između Azerbejdžanskog univerziteta za građevinarstvo i arhitekturu i Norveškog humanitarnog preduzeća za arheološka istraživanja i restauraciju crkve u Kišu. Direktor iskopavanja bio je dr. Vilayat Kerimov sa Univerziteta u Bakuu, a arheološki savjetnik J. Bjernar Sturfiel, direktor Istraživačkog centra Thor Heyerdahl u Aylesburyju, Engleska. Radiokarbonsko datiranje različitih predmeta pronađenih na gradilištu pokazalo je da kultno mjesto otkriveno ispod oltara crkve datira iz otprilike 3000. godine prije Krista. prije Krista, dok je postojeća crkvena zgrada podignuta oko 12. stoljeća (990-1160. n.e.).

Postojeća crkvena građevina ne može se datirati u vrijeme svetog Jeliseja, ali arheološki nalazi ukazuju da se crkva nalazi na zemljištu koje je od davnina služilo za vjerske obrede. Malo je vjerovatno da je Sveti Jelisej sagradio crkvu u modernom smislu te riječi. Ako je takva istorijska ličnost zaista postojala, onda je najvjerovatnije podigao samo oltar ili koristio postojeću pagansku strukturu.

Bjernar Sturfiel je rekao za Azerbejdžan internacionalni magazin da postoje jasni dokazi da je ova crkva izgrađena kao diofizitska crkva. Iskopavanja su pokazala da crkva zadržava tragove dva perioda upotrebe, sa dva različita odgovarajuća nivoa poda. Prema Sturfielu, arhitektura apside prvobitne crkvene građevine ukazuje na diofizitsku kristologiju, a budući da je Gruzijska pravoslavna crkva bila jedina diofizitska crkva na Kavkazu tokom kasnog srednjeg vijeka, razumno je pretpostaviti da je crkva prvobitno izgrađena kao crkva. Gruzijsku crkvu i kasnije su je zauzeli monofiziti. Istraživač Bernard Storfel napominje da je mišljenje Faride Mamedove da je crkva u selu Kiš osnovana krajem 1. stoljeća nove ere. e. nije vrijedna naučne pažnje, nije potvrđena arheologijom, a najranije crkvene građevine na svijetu datiraju tek iz 3. stoljeća.